Andalucía

El desayuno no es una comida en la que en Andalucía se hayan introducido muchas variantes, por lo menos si lo comparamos con el almuerzo, la merienda o la cena, encontramos que el desayuno es demasiado monótono. Ya no digamos si nos limitamos a lo que podemos encontrar en cualquier bar: café con leche y tostadas, churros o algún dulce. Tampoco es de gran riqueza el desayuno importado de huevos fritos con bacon, o tortitas.
Los desayunos excelentes son los que podemos encontrar en países de Oriente en los que una mesa con labneh, hummus, pan pita, queso fresco, aceitunas, verduras,… si que te prepara perfectamente para afrontar un nuevo día.

Pan cortado para hacer los picatostes.

Esos desayunos tan generosos no son complicados de preparar y permiten que podamos distribuir de manera más racional los alimentos que ingerimos a lo largo del día sin que en el almuerzo tengamos que comer por tres personas debido a que en el desayuno comimos como un gorrión.

Haciendo los picatostes con aceite de oliva.

No quiero hacer política del desayuno pero si que me gustaría saber por qué quienes nos gobiernan se dedican a gastarse nuestro dinero en científicos a sueldo para que “descubran” que el aceite de oliva nos va a salvar la vida y al mismo tiempo son tan incapaces de darse cuenta de que muy por encima de transformar los alimentos en medicamentos lo que si nos cambiaría la vida a mejor sería demostrar cómo se puede disfrutar de la comida.
Propongo que ese dinero mal invertido se dedique a cocineros en lugar de a científicos y que esos cocineros enseñen a la población cómo utilizar con más arte y gracia los alimentos de Andalucía. Tenemos mucho que aprender para mejorar nuestros desayunos y gracias a esto también puede mejorar nuestra economía. Así que obtendríamos un doble o triple beneficio: nos alimentaríamos mejor, conseguiríamos encontrarnos con más ánimo y energía en el tramo horario que separa el desayuno del almuerzo, gracias a lo cual rendiríamos mejor en el trabajo, y además utilizaríamos productos andaluces con lo cual se beneficiaría la economía local.

Los picatostes sobre unas servilletas de papel para que absorban el aceite.

Volviendo al desayuno con picatostes, uno de los más modestos que podamos imaginar, le puedo comentar que es mejor emplear pan del día anterior y en especial si tiene bastante consistencia y cuerpo. El aceite para freir a ser posible que sea aceite de oliva virgen aunque no es necesario que emplee el de mejor calidad, pero tenga en cuenta que al aborber el pan bastante aceite no sería nada bueno es que utilizase aceite de freir pescado (yo por lo menos no se lo aconsejo) ya que el desayuno tendría un sabor un tanto raro.

Y ya por fin comiendo los picatostes.

Para mi gusto el desayuno con picatostes está delicioso siempre que no se coma más de un par de veces al año. Comprendo que para otras personas este desayuno pueda ser ideal para tomarlo a diario pero a mí por lo menos no me gusta iniciar el día con tanto aceite. Aunque siempre puede aligerar la carga de aceite de los picatostes dejándolos sobre servilletas de papel.

Un usuario de Andalucía en ruta nos advirtió en un comentario de un artículo que publicamos sobre el desayuno con molletes que le habíamos asignado al aceite Núñez de Prado un origen equivocado. Efectivamente habíamos mencionado por error que era de Jaén, siendo su origen cordobés y en concreto de Baena.
Yo mismo he consumido ese aceite en varias ocasiones y me parecía que para subsanar del todo ese error, este magnífico aceite se merecía un artículo para darlo a conocer.

Aceite de oliva virgen extra de Baena.

Lo que a mi parecer destaca en este aceite es su suavidad. Cuando se está acostumbrado a consumir aceite con más acidez, o con un gusto más amargo, puede parecer que este aceite es demasiado suave sin embargo la cualidad de suavidad no puede ser en ningún caso negativa sino que al contrario el aceite encontrará siempre aplicaciones en las que se precise que no añada tanto contraste.
Aunque la suavidad del aceite es notoria, en el retrogusto, es decir, esa sensación que queda al tragar el aceite es ligeramente amarga y un poco picante. El aroma es delicioso, afrutado, fresco, ideal para ensaladas o para tomarlo con pan.
En la foto que incluye este artículo puede ver que el aceite tiene un color oro intenso.

Este aceite tiene además una característica especial relativa a la forma en la que se extrae de las aceitunas.
Como usted sabe de una aceituna puede sacarse mucho aceite, pero claro, no todo ese aceite tendrá la misma calidad. No es lo mismo el aceite que se puede obtener apretando ligeramente unas aceitunas que el obtenido aplicando calor y presión. En el segundo caso obtendremos más aceite, mucho más, pero compare usted la diferencia que existe entre el aceite refinado y el aceite virgen extra y se dará cuenta de que aunque el resultado sigue llamándose aceite es imposible darle las mismas aplicaciones al refinado que al virgen extra.
Pues bien, en el caso de la empresa Núñez de Prado el aceite que puede ver envasado en estos frascos de cristal de 500 ml se obtiene por el sistema que llaman percolación para obtener la “flor del aceite”. Esto quiere decir que el aceite que usted va a consumir ha sido obtenido antes de que se le aplique la primera presión en frío, se utiliza nada más que un filtro, y por lo tanto la cantidad de aceite que puede ser envasado por este sistema es muy pequeña.

Llevaba años intentando encontrar las famosas tortas de Alcalá de Guadaira. Incluso en varias ocasiones que visité esta ciudad, por unas u otras circunstacias, siempre me terminaba quedando con las ganas de probarlas.

Un paquete de tortas

Estas tortas son parientes cercanas de las tortas de Inés Rosales que gracias a un excelente trabajo de distribución de la empresa productora se pueden conseguir con gran facilidad en multitud de tiendas, tanto de España como del extranjero. Sin embargo las tortas de Alcalá no son tan fáciles de conseguir.
Hasta el día en el que las probé lo que sabía de ellas es que eran unas tortas mucho más delgadas que las de Inés Rosales y que había que tener mucho cuidado al transportarlas porque con unos pocos golpes podían quedar reducidas a harina. Tal vez por este motivo, entre otros, estas tortas de Alcalá no se puedan localizar en muchos establecimientos fuera de la provincia de Sevilla, o incluso en poblaciones de esta provincia.

Tortas muy delgadas

Por si alguien quiere comprarlas las podrá encontrar en el Horno San Bruno que está en la esquina entre las calles Gerona y la Plaza de los Terceros.
Para mi gusto estas tortas al ser tan delgadas tienen más azúcar de lo deseable. Claro que si le quitamos el azúcar se quedan en casi nada, de hecho en varias tortas es posible que encuentre agujeros debido a lo delgada que es su masa.

No todos los desayunos saben igual. Los hay para todos los gustos: contundentes con huevos fritos y bacon (poco comunes en Andalucía), también podemos encontrar los que simplifican al máximo esta comida componiéndose por un café con leche y alguna pasta, o los que se apuntan a la moda de los alimentos diseñados, controlando las calorías y el colesterol, y atendiendo a las vitaminas, oligoelementos, minerales y demás elementos salvavidas que nos permitirán vivir 100 años más inundados de felicidad, amor y paz.
Bueno, en mi caso no le pido tanto a un desayuno, sin embargo no me conformo tampoco con cualquier vianda que me quite el hambre, siempre que me sea posible elegir.
Entre los desayunos a los que yo si me apunto se encuentra uno de los más típicos en Andalucía y que con más frecuencia se consume en casa o en bares.

Molletes de Antequera de San Roque S. A.

Aunque imagino que no tiene categoría oficial de desayuno andaluz, el café con leche y unas tostadas con aceite y tomate, suele ser uno de los más comunes en las mañanas andaluzas.
Como ya dije al principio de este artículo no todos los desayunos saben igual, y no es necesario comparar el huevo frito con bacon con el café con leche y tostadas, pues incluso considerando sólo el que hemos llamado típico desayuno andaluz la variación de calidad y sabores puede ser más que notable.
Si por ejemplo consideramos el pan para las tostadas podemos encontrar una gama enorme.
Hay quien utiliza un plan imposible para las tostadas, el pan de molde, que puede quedar bien con mantequilla y mermelada pero que combina fatal con aceite y tomate, hay quien prefiere utilizar el pan de hogaza, ese que es de miga firme, o quien se decanta por las vienas pequeñas, o las chapatas. Todos pueden ser válidos para las tostadas pero suelen ser siempre panes con un segundo uso, es decir, panes pensados para acompañar a otros alimentos, por ejemplo durante el almuerzo, pero no elaborados pensando en el desayuno.
En Andalucía, y en concreto en Antequera, si se elabora un pan especial para desayunos: el mollete.

Desayuno andaluz: aceite de oliva, tomate y mollete.

Son pequeños panes esponjosos, de un tamaño ideal para el desayuno, que además al ser de poca cocción permiten que cada cual seleccione el punto de tostado del mollete.
Si usted no ha comido nunca molletes le mencionaré un detalle que posiblemente le ayude a disfrutar aún más de este pan.
Por lo general cuando se utiliza cualquier pan para preparar las tostadas se abre por la mitad y se tuesta por ambas caras, sin embargo el mollete de Antequera se suele consumir de otra forma que puede ser aún más deliciosa. En lugar de abrir el mollete se introduce entero en la tostadora. Esto es por lo general posible, incluso en las tostadoras más pequeñas, ya que el grosor del mollete es reducido. Con esto lo que conseguimos es un pan más aromático y tierno en su interior, mientras que el esterior es crujiente.
Veamos en qué casos es mejor abrir el mollete y en cuales es más interesante tostarlo entero:
1. Mollete abierto y tostado por el interior.
Es más del gusto de quien le gusta el pan bien tostado y sobre todo cuando se frota ajo sobre el pan ya que en el caso de no tostar la parte interior sería casi imposible que el pan se pudiera impregnar con el ajo.
2. Mollete tostado sin abrir.
Es una variante que debería de probar. El pan queda en su punto para utilizar con aceite y tomate.
Como verá en una de las fotos el mollete aparece abierto y tostado. Esto es debido a que ese mollete no sólo lleva aceite, tomate y jamón, también tiene casi un ajo entero frotado sobre ambas caras.

Molletes en su modalidad: abiertos y tostados.

Para mi gusto el mollete tostado sin abrir es más agradable para el desayuno pero como es bueno variar en esta ocasión lo probé con ajo.
Fíjese que el desayuno que aparece en las fotos está integrado por productos andaluces:
- Aceite de oliva de primera presión en frío de la marca Núñez de Prado, de Baena (Córdoba).
- Tomates raf (yo creo más bien que son tomates casi-raf, una variedad cercana de marmande) de Almería.
- Molletes de Antequera de la marca San Roque, S. A.
- Aunque no puede verse la leche era Puleva de Granada.
- Y lo único que falló: el café que era probablemente de Colombia. A ver si alguna empresa andaluza se decide a elaborar por lo menos un sustituto del café, que para mi gusto no están nada mal y que suelen estar creados con achicoria, higos, y cereales.

Si desea saber más sobre los molletes de Antequera de San Roque S. A. puede visitar su web y ¡sorpresa!, también puede comprar on line los molletes.

Hace ya unos meses, en Junio del pasado año, con ocasión de probar las yemas de San Leandro escribí un artículo mencionando estos dulces y el lugar donde se podían comprar, en el propio convento de San Leandro, en Sevilla.
Me llamaba la atención de estos dulces lo simple de su fabricación y presentación, pues a parte de las yemas de huevo y el azúcar, pocos más ingredientes podía adivinar en la composición de las famosas yemas.

Yemas de San Leandro, elaboradas en el Monasterio de San Leandro de Sevilla

Tiempo atrás había probado otros dulces de igual nombre aunque de diferente elaboración y presentación, como eran las yemas del Tajo, típicas de Ronda. Sin embargo esas eran bastante más pequeñas y de diferente textura que las de San Leandro, o por lo menos así las recuerdo, aunque tras los años transcurridos de lo único de lo que si estoy seguro es de su más pequeño tamaño.
Aunque yo no soy muy aficinado a comer yemas con demasiada frecuencia, pues se me antojan un poco pesadas cuando intentas liquidarte tú solito una caja a lo largo de varios días, si que me gusta probarlas cuando el cuerpo me las pide, como si fuese un antojo. Con una sola suelo tener suficiente hasta que pasados unos meses vuelvo a echar de menos darle un bocado a uno de estos dulces que guardan en su interior un tesoro dorado, oculto por esa fina capa de almíbar solidificada, muy semejante al papel que envuelve a cada una de las yemas.

Yemas elaboradas por el Horno de San Buenaventura

Sabía que en Sevilla a parte de las de San Leandro elaboraban estos dulces en varios sitios más, en el Horno de San Buenaventura y en La Campana. Así que no me lo pensé mucho y como se puede ver en las fotografías las probé las tres.
No sé si mi paladar es muy poco “fino” porque si soy sincero el recuerdo que tengo de las tres yemas es el mismo. Es posible que si las hubiese probado al mismo tiempo hubiese podido encontrar las virtudes de cada una de ellas en comparación de las otras, pero las comí en diferentes momentos y de esa manera es un poco complicado encontrar qué separa y qué une a estas tres yemas que se elaboran en Sevilla.

Yemas elaboradas en la confiteria La Campana de Sevilla

Tal vez por tradición las que más renombre tienen son las que se fabrican en el Monasterio de San Leandro. Su receta exacta la desconozco pero si usted quiere intentarlo puede servirle esta receta aproximada para elaborar algo parecido a las yemas de San Leandro:
Ingredientes: una docena de huevos, 1/4 de Kg de azúcar, medio limón y 125 ml de agua.

Comenzamos separando las claras de las yemas. Para las yemas además vamos a utilizar un chino, me refiero a un colador, para librarnos de cualquier desecho indeseable. Para hacer pasar las yemas por el chino es conveniente calentarlo previamente.
A parte vamos a preparar el almíbar con el agua y el azúcar. Sin dejar que hierva lentamente este almíbar vamos a incorporar las yemas. Si usted ha probado alguna vez estos dulces se habrá dado cuenta de que el interior recuerda mucho, en su aspecto, al huevo hilado, y efectivamente ahí tenemos el primer secreto. Es necesario que el huevo se incorpore al almíbar con un embudo especial que va formando a través de pequeñas aberturas el huevo hilado en el almíbar.
Una vez incorporadas todas las yemas tendremos que sacarlas y colocarlas sobre alguna reja para que se sequen ligeramente y escurran.
Mientras tanto el almíbar que nos sobró lo pasamos por un colador para eliminar restos y le incorporamos un poco de zumo de limón, seguimos hirviendo hasta que que se forme una pasta que sacaremos y trabajaremos sobre marmol con una espátula hasta obtener una masa blanca y consistente que pueda amasarse con las manos.
Esta masa la ponemos en un cazo al baño maría y cuando esté fluida vamos incorporando y bañando una a una las yemas que sacaremos inmediatamente y dejaremos secar.
Sólo nos faltaría conseguir papel parafinado para envolverlas.

En Andalucía en ruta publicamos hace ya tiempo un artículo que suele ser muy visitado a finales de año, se trata del artículo referido a cómo aliñar aceitunas.
Cada año, cuando llega la temporada de cosecha de aceitunas recibimos cientos de visitas de personas que quieren informarse sobre cómo aliñar las suyas.

No es que el proceso sea complicado ni laborioso pero las dudas no dejan de aparecer y casi siempre suelen ser las mismas. Sólo hay que ver la sección de comentarios para comprender que todas esas dudas aparecen porque la mentalidad moderna quiere programarlo todo con una exactitud que está fuera de toda lógica natural.
Creemos que en esta vida todo debe de hacerse con un cronómetro en la mano y con un cuaderno que nos indique la fórmula exacta del éxito. Da la impresión de que queremos rentabilizarlo y asegurarlo todo, existe un miedo al fracaso (incluso cuando se aliñan aceitunas) que asusta, y tratamos de profesionalizar hasta los más pequeños acontecimientos de nuestra vida.
Creo que no nos está sentando nada de bien este mundo moderno que estamos inventando.
Todo es más sencillo de lo que parece y con un poco de intuición se puede resolver cualquier problema cuando nos toca relacionarnos con el entorno natural.
Como el primer artículo que se publicó en Andalucía en ruta no parece ser suficiente para aclarar todas las dudas referidas al proceso de aliñado, o encurtido, de aceitunas vamos a ver si ahora con un artículo más práctico pueden quedar resueltas esas dudas residuales.

Nuestro objetivo es aliñar aceitunas (u olivas) así que vamos a comenzar lavando las aceitunas que hemos comprado, o las que nos han dado o las que hemos recogido de nuestros olivos, para lo que aquí nos importa el origen de las aceitunas carece de importancia aunque si se las regalan eso que saldrá ganando.
Una vez lavadas vamos a tomar la primera gran decisión al respecto de las aceitunas. Las vamos a machacar. ¿Por qué vamos a machacar las aceitunas? Pues porque algo tenemos que hacer con ellas, no vamos a quedarnos mirándolas todo el tiempo. Esto es broma, sin embargo si tenemos más opciones, por ejemplo dejarlas enteras o rajarlas. Sin embargo como el ejemplo práctico dependía de quien esto escribe ahora y de su gusto personal, he decidio machacarlas porque son las que más me gustan.
Para machacarlas puede utilizar una piedra más o menos grande, para machacarlas en grupos y no de una en una. No utilice un martillo porque si tiene muchas aceitunas el proceso será eterno.
Tenga mucho cuidado de no mancharse porque al machacar las aceitunas saltará su jugo incluso a varios metros de distancia y esas manchas son difíciles de eliminar. Utilice plásticos para protegerse y póngase ropa que no le importe manchar.
Una vez machacadas debe de meter sus aceitunas en un envase, cuenco, orza, cubo, o lo que usted tenga, con agua. Que las cubra por completo.

El objetivo ahora es que ese sabor fuerte, amargo, que tienen las aceitunas se elimine. Pruebe una aceituna para comprobar lo que le digo. En ese estado no hay quien se las pueda comer.
Se dará cuenta de que las aceitunas más maduras están menos amargas que las más verdes.
Durante varios días va tener que cambiar el agua de ese cacharro que ha utilizado. Si le cambia dos veces al día el agua conseguirá que sus aceitunas lleguen a estar “dulces” mucho antes.
Para saber si sus aceitunas han perdido su acidez o amargor no tiene que consultar al médico, ni tiene que comprar un reactivo que le informe sobre su acidez, ni tiene que consultar al oráculo de Delfos, todo es tan sencillo como dejar pasar unos días, tal vez una semana, y a partir de ahí comenzar a probar las aceitunas, en especial las más verdes y que han quedado más enteras, para saber si ya han perdido el amargor.
Aquí le doy el consejo más importante y fundamental de todo el proceso que estamos tratando. Jamás aliñe las aceitunas cuando éstas conservan todavía el amargor porque entonces se está asegurando la mayor desilusión. A nadie le gustará comerse sus aceitunas porque estarán con un gusto amargo nada agradable.
Las aceitunas aliñadas pueden estar más buenas, o menos buenas, dependiendo de los aliños pero las aceitunas que quedaron amargas, por precipitarse a la hora de aliñarlas, nadie querrá comérselas.

Le puedo asegurar que ese es el mayor secreto (aunque de secreto tiene poco) para obtener unas buenas aceitunas aliñadas. Al margen hay más consejos que le pueden ser muy útiles y que podrá leer en la zona de comentarios del anterior artículo.
Cuando llega la hora de aliñar las aceitunas tenemos que preparar un recipiente adecuado. Puede ser el mismo que habíamos utilizado para que perdiesen su amargor sin embargo le aconsejo que sea más pequeño y que no sea sólo uno sino varios. ¿Para qué puede querer varios recipientes? Muy sencillo, para preparar diferentes aliños.
Las aceitunas van a estar en agua salada así que añadiremos sal al agua en una proporción razonable. El método del huevo le sacará de dudas. Simplemente ponga un huevo en el agua y añada poco a poco sal. Remueva para que se disuelva bien y siga añadiendo hasta que el huevo comience a flotar. No se preocupe si se da cuenta de que preparó demasiada agua salada, puede tirar la que le sobre sin temor a su ruina económica.
Otra manera de añadir sal es hacerlo a ojo. Si pasados dos días después de aliñar las aceitunas comprueba que les falta sal le puede añadir algo más.
Otro consejo muy importante en el proceso de aliñar aceitunas: no se quede corto en la sal añadida a las aceitunas porque entonces esas aceitunas se pondrán blandas en poco tiempo (supuesto de que aliñe para consumirlas en bastante tiempo). Tampoco tiene que añadir sal como si estuviese encurtiendo bacalao porque tampoco en este caso nadie querrá comérselas.
Una vez que tenga el agua salada, prepare los recipientes que desee utilizar para sus aliños y tenga también a mano todas las hierbas y demás productos que quiera utilizar para dar sabor a sus aceitunas.
En mi caso preparé dos recipientes. La diferencia fundamental entre los dos es que uno lo preparé con limón y el otro sin limón. Yo no suelo utilizar nunca vinagre. Como ve dejo fuera un producto que suelen utilizar muchas personas. Pero como le decía antes cada cual hace con sus aceitunas lo que quiere, usted es el rey o la reina de su casa y si las aceitunas ya perdieron su amargor puede tener por seguro que estarán buenas independientemente de la manera que tenga de aliñarlas.
No tenga temor a la hora de hacer pruebas con los aliños.
En el caso que está sirviendo de ejemplo las aceitunas quedaron muy buenas. Las que no tienen ningún producto que acidifique el agua (ni limón ni vinagre) tal vez sean del gusto de menos personas pero a mí me gustan así, algo más suaves, apreciando mejor los aliños, en especial el hinojo. A esas aceitunas les añadí sólo unos trozos de la piel de un limón para darle un poco de color. Las otras que tienen limón (zumo y trozos de limón) son aceitunas con mayor viveza, más “frescas” en el paladar, más “alegres”.
Por si le interesa lo que he utilizado para aliñarlas ha sido: tomillo, orégano, hinojo, ajos machacados, laurel, limón y guindillas.
Espero que sus aceitunas también queden buenas.

A diferencia de tantos otros productos andaluces, en el caso de las yemas de San Leandro, no existe ninguna voluntad por parte de las monjas agustinas que las elaboran de mejorar cada año las ventas, ni de aplicar nuevos métodos de producción que les permitan reducir costes e incrementar los beneficios, ni demuestran demasiado interés en dar a conocer sus yemas en todo el mundo.

¿Acaso es que estas monjas no tienen demasiado interés en su trabajo de repostería?.
Esa es una pregunta equivocada. Las monjas demuestran el mayor interés en esas yemas, por esto mismo las yemas de San Leandro siguen siendo las que fueron siempre y las que serán dentro de muchos años.
El problema real que parece mostrarse en ese aparente desinterés no se encuentra ni en el convento, ni en las monjas, ni en las sencillas cajas de madera que contienen las yemas. El problema se encuentra en los que vivimos fuera de ese convento. Somos nosotros los que hemos transformado la alimentación en negocio y por lo tanto siendo el dinero la medida de lo que podemos hacer y de lo que queremos conseguir, no nos ha importado fabricar y vender lo que jamás le daríamos a nuestros propios hijos. Cuando el cariño en lo que hacemos está ausente y cuando lo posible se convierte en lo deseable, obtenemos como resultado alimentos que ciertamente son rentables para sus fabricantes pero que demuestran también cómo se puede materializar el desprecio y el engaño en todos esos alimentos que intentan convencernos de que son buenos para nosotros, incluso que nos ayudarán a vivir mejor. Es increible ver cómo la gente hoy día come para tener las “defensas más altas”, para que la mejoría se note “por dentro y por fuera”, para que baje su colesterol. Productos que más que enseñar ocultan, mencionan que tienen aceite vegetal como si esto fuese beneficioso (siempre pensando en los beneficios como si viviésemos perpetuamente asustados por nuestra salud) y sin embargo se olvidan mencionar que el 90% es aceite de palma, que es peor aún que la grasa animal. Hoy día parece que comemos para no morir más que para vivir.

Nada de esto lo vamos a encontrar en las yemas de San Leandro. Hechas con una fórmula sencilla y secreta en la que aparece el almíbar y las yemas de huevos. Las yemas son yemas, nada más y nada menos.
En su sencillez superan de manera contundente a todos esos engrudos modernos que necesitan rodearse de lo que no son para despertar el interés. ¿Qué sería de tantos alimentos (los llamo así porque también entran por la boca) si no apareciesen en anuncios de televisión en los que el famoso de turno aparece rejuvenecido gracias a los efectos milagrosos del engrudo?. 

Creo que ahora puede quedar un poco más claro por qué las yemas de San Leandro deben de seguir elaborándose como hasta ahora. Todos los que las hemos comido alguna vez deseamos que las futuras generaciones (se elaboran desde el siglo XV) tengan la suerte de seguir comiéndolas.
Y ahora vamos a los datos prácticos:
¿Dónde se pueden comprar las yemas de San Leandro?
Sólo y exclusivamente las podrá comprar en el convento del mismo nombre.
¿Dónde se encuentra el convento de San Leandro?
Esto puede ser más complicado si usted no vive en Sevilla, pero se lo voy a intentar explicar para que también pueda ir a Sevilla y comprar una o varias cajas de yemas.

Supongamos que usted llega a Sevilla en tren y se baja en Santa Justa. Si toma un taxi le sobran todas las explicaciones ya que lo único que le tendría que decir al taxista es que quiere ir a la plaza de San Ildefonso. Pero si prefiere darse un paseo a pie hasta el convento lo que tiene que hacer es lo siguiente:
Al salir de la estación de Santa Justa, según sube por las escaleras eléctricas debe de tomar la salida que está en frente, no las laterales, verá a poco más de 100 metros la Avenida de José Laguillo que deberá de tomar caminando hacia su derecha. El final de esa avenida que está a unos 700 metros de Santa Justa le habrá dejado en una pequeña glorieta que tiene un cruceiro gallego y que conecta con la calle de María Auxiliadora que tiene que tomar caminando hacia su izquierda hasta la Puerta de Carmona que está a poco más de 400 metros. Llegados a este punto lo mismo se estará preguntando si está muy lejos el convento. Pues no, las yemas le están esperando a unos 400 metros. Entrando por la Puerta de Carmona siga por la calle San Esteban hasta llegar a la plaza de Pilatos y luego bordee el edificio de la Casa de Pilatos tomando la calle Caballerizas hasta llegar a la Plaza de San Ildefonso.
Ahora le toca a usted comprar las yemas. Su precio digamos que es razonable, si es que se le puede poner algún precio a esta maravilla.

Este fin de semana se va a celebrar en la localidad malagueña de Teba la séptima edición de la Feria Mercado del queso artesano que reunirá a unas 35 empresas del sector aunque también se incluirá en la oferta de esta Feria otro tipo de productos tradicionales como los embutidos y la repostería.
Desde luego la ocasión bien merece una visita a Teba durante el fin de semana ya que tanto el sábado como el domingo se instalarán cinco carpas en el Polideportivo Municipal donde se ofrecerán, de manera gratuita, seminarios de cata de quesos, vino y aceite. También se impartirá un curso para la elaboración artesanal de quesos y recomendaciones para su utilización en la cocina.
¿Acaso existe algo mejor en este tipo de Ferias que estos cursos prácticos donde nadie pone reparo a probar una y cien veces los quesos o vinos hasta que consigue detectar esos matices a hierbas, frutos secos,…?
Por último también citamos que el sábado se entregarán los premios del VII Concurso de Queso Artesano de Andalucía “Premio Guadalteba” en el que participan 31 quesos en las modalidades de queso de cabra, queso de oveja, mezcal de cabra y oveja, y quesos en aceite de oliva.
Desde andaluciaenruta.com le aconsejamos que pruebe uno de los mejores quesos andaluces, el queso payoyo.
La asistencia a esta Feria Mercado del queso artesano se espera que ronde las 10.000 personas.

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por medio de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior organizó hace unos días una cata de vinos andaluces a la que asistieron representantes de 30 restaurantes y cinco medios de comunicación japoneses.
En esta promoción se organizó un seminario en el que se dieron a conocer las características de cada uno de estos vinos que también fueron presentados de manera individual por las diferentes bodegas.
En total fueron siete vinos los que demostraron todo lo que puede ofrecer nuestra tierra en una amplia variedad que incluyó el oloroso, amontillado, manzanilla, medium, moscatel, Predro Ximénez y vino blanco. Las bodegas participantes fueron Alvear de Córdoba; José Estévez, Williams & Humbert, Hidalgo la Gitana y Maestro Sierra de Cádiz y Bodegas López Hermanos de Málaga.
Actualmente Japón es el décimo destino mundial de nuestros vinos y debido al interés en nuestra cocina y a la introducción de los productos derivados del cerdo ibérico se espera que los vinos también puedan verse favorecidos con un incremento de las exportaciones.
¿Para cuándo una feria andaluza en Japón? Es lo único que faltaría para integrar todos los productos de nuestra tierra y promocionarlos.

Parece un simple tomate y es un simple tomate, sin embargo la diferencia entre los tomates raf y cualesquiera otros que pueda comprar en el mercado es más que notable.
Usted ya sabe que hoy día buscar la calidad de los alimentos es algo propio de snobs, de gente que tiene un gusto especial por diferenciarse comiendo por ejemplo productos ecológicos, ¿o tal vez no es así?. Se lo pregunto porque si piensa un poco en todos los esfuerzos de la industria alimentaria y por lo tanto de los viveros productores de tomates, lo que se ha intentado a toda costa en los últimos años ha sido producir más y más tomates en menos y menos espacio. En esa loca fiebre por producir más tomates por metro cuadrado lo que siempre se resintió fue la calidad. Piense sino en esos tomates de aspecto tan extraordinario, tan lustrosos, tan apetecibles y tan decepcionantes cuando los prueba. Tomates que no saben a nada, o tal vez si, a agua ácida. Siendo por lo tanto justos con nuestra historia alimentaria, ¿quién puede negar que buscar la calidad de los alimentos no ha sido una parcela casi exótica dedicada a una minoria sibarita mientras que la producción abundante y forrajera no ha sido lo verdaderamente importante?.
Es extraño este progreso, producimos basura hermosa y nos la comemos orgullosos por saber que hemos comprado lo último en producción fitosanitariamente controlada.
El tomate raf no es un invento nada nuevo, aunque si lo es la campaña de marketing que lo acompaña con etiquetas como ”tomate pata negra”, es decir, es necesario que el tomate deje de ser una simple hortaliza para que tenga sentido que por metro cuadrado se produzcan menos kilos, ya que el tomate raf no es demasiado prolífico, y al consumidor se le cobre a precio de oro.
Intentando hacer pasar por aceptable ese precio consumidores como yo mismo, para qué vamos a buscar más lejos, nos colocamos delante del tomate con la mirada perdida en el infinito e intentando encontrarle las mil tonalidades de los auténticos y verdaderos tomates.
Sinceramente el tomate está muy bueno, por la firmeza de su pulpa, por su dulzor. Nada que se pueda comparar a esos otros tomates para ensalada que siempre terminan quedando en el plato porque sólo sirven para decorar.
El tomate raf tampoco es culpable de nuestro despropósitos en el progreso así que cómprelo y disfrútelo.
Probablemente en algunos restaurantes de Andalucía podrá degustar estos tomates, sin embargo tal vez no le sienten tan bien como deberían si por ellos tiene que pagar 15 o 25 euros. En el mercado podrá encontrar un precio algo más razonable, entorno a los 6 o 10 euros el kilo.
Tenga también en cuenta que debido a la reciente fama de estos tomates muchos de los que se venden como raf no lo son. Por ejemplo los tomates de la fotografía superior no coinciden exactamente con la morfología de un tomate raf, a pesar de que se han vendido como tales, ya que no presentan profundos surcos ni una intensa coloración verde oscuro en su zona superior.
Probablemente los tomates de la foto sean otro tipo de la variedad marmande (el auténtico tomate raf se produce desde Diciembre a Abril).
Ya ve cómo funciona el mundo, unos se pasan de listos vendiendo gato por raf y otros nos dedicamos a comprarlos maravillándonos de semejante prodigio de la naturaleza.

En este pequeño pueblo gaditano se fabrica uno de los mejores quesos tanto de Andalucía como de España. El queso payoyo debe su nombre a la cabra payoya que es propia de la Sierra de Grazalema sin embargo en la empresa productora “Quesos Artesanales de Villaluenga S.L.” no sólo utilizan esta raza ya que la oveja grazalemeña también produce leche para realizar quesos con el nombre de payoyos, incluso algunos de sus quesos se fabrican mezclando ambas leches.
La historia de esta empresa y por lo tanto del queso payoyo no se remonta siglos atrás sino que comienza muy recientemente, en el año 1997. Aunque en un principio comenzaron a producir sólo queso de cabra un año después elaboraron los primeros quesos de leche de oveja.
Siendo tan breve su historia puede sorprender los numerosos premios que han recibido a lo largo de estos años sin embargo le explicación se hace evidente ya que tienen unos de los productos de base, la leche, de mejor calidad.
Tanto las cabras payoyas como las ovejas merinas grazalemeñas pastan libremente beneficiándose de esta manera la calidad de su leche. Sólo en épocas de sequía se recuerre a los piensos. Es por esto que la calidad de la leche, y por lo tanto del queso, puede variar si comparamos la producción entre varios años, incluso dentro de un mismo año, en los diferentes meses, pueden existir diferencias. La mejor leche se suele obtener hasta el comienzo del verano y a partir del mes de Junio la calidad es por lo menos diferente debido a que las cabras y ovejas ya no tienen pasto fresco. Aunque no por esto el queso payoyo tiene altibajos notables más bien debería de decirse que el queso mantiene una elevada calidad durante todo el año aunque con ligeras variaciones en su sabor.
El que aparece en la fotografía es el primer queso payoyo que probé y puedo asegurar que estaba delicioso (ya no está). Ese era un queso curado envuelto en manteca y romero, y hecho con leche de cabra y oveja. Es un queso muy graso con un sabor y consistencia extraordinarios.
A la venta también tienen quesos curados, semicurados y frescos, ya sean de cabra, de oveja o de cabra y oveja.